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Era o quinto dia em Alter do Chão quando a gente finalmente entrou na Floresta Nacional dos Tapajós (e digo “finalmente” porque, desde o primeiro dia, a Flona já aparecia nas conversas como aquele programa que não dá pra deixar pra depois). A trilha de 9,1 km na mata primária saindo da Comunidade Jamaraquá, a Sumaúma centenária de 50 metros de altura no meio da floresta, o Igarapé do Paulo com água tão cristalina que parece mentira: fomos com o Nicolas (com quase 2 anos) e o Leandro, num dia que começou com a notícia da morte de um guia local e terminou com ukulele, pôr do sol no Tapajós e chorinho no centrinho de Alter.
Este guia traz tudo o que você precisa saber antes de ir: custos reais verificados em julho de 2024, como chegar, qual comunidade escolher, o que esperar da trilha hora a hora e o que ninguém avisa antes de embarcar. Esse dia faz parte do nosso roteiro completo de 9 dias em Alter do Chão, caso você esteja organizando a viagem inteira.
O que é a FLONA Tapajós e por que ela é diferente
A Floresta Nacional do Tapajós, a FLONA, é uma unidade de conservação federal de 527 mil hectares às margens do Rio Tapajós, no oeste do Pará. Criada em 19 de fevereiro de 1974 pelo Decreto 73.684, ela foi a primeira Floresta Nacional da Amazônia, e existe, em parte, como resposta ao avanço da BR-163 (Cuiabá-Santarém), que rasgou a região naquele período.
Hoje é gerenciada pelo ICMBio e funciona de um jeito diferente da maioria das áreas de proteção ambiental. Aqui, as cerca de quatro mil pessoas distribuídas em 23 comunidades e 3 aldeias indígenas da etnia Munduruku não foram removidas: elas são parte do modelo. O turismo é de base comunitária. Você entra pela comunidade, contrata guia local, almoça comida caseira, compra artesanato feito à mão. O dinheiro fica lá.
Isso muda tudo na experiência. Você não está num parque com infraestrutura turística. Está numa floresta viva, habitada por pessoas que a conhecem profundamente, e que dividem esse conhecimento com quem vai de coração aberto.
A FLONA tem mais de 160 km de praias fluviais ao longo do Tapajós, mais de 300 espécies de aves catalogadas, onças, ariranhas, antas, e uma biodiversidade que pesquisadores do INPA estudam há décadas. É a maior UC federal da Amazônia em número de registros científicos no SISBIO.
Mas o que mais impressiona quem vai não é o dado, é a sensação. A transição entre a mata secundária (abafada, úmida, com o suor escorrendo logo nos primeiros metros) e a mata primária (onde o ar esfria, a luz filtra pelas copas de 30 metros e o silêncio vira personagem) é uma das experiências mais marcantes que a região tem a oferecer.
Antes de ir: informações práticas sobre a FLONA Tapajós
Melhor época para visitar a FLONA Tapajós
A estação seca, de agosto a dezembro, é a ideal para conhecer a FLONA Tapajós. As trilhas ficam acessíveis, o Igarapé do Paulo está no auge, e o calor (entre 30 e 35°C) é amenizado pela sombra da floresta. Setembro merece destaque especial: além do clima seco, coincide com o Festival do Sairé em Alter do Chão, que anima o centrinho com música, dança e comida.
Julho é um mês de transição: o rio ainda está baixando, algumas praias começam a aparecer e a floresta ainda guarda um pouco da umidade da cheia. Foi exatamente quando fomos, e a trilha já estava em ótimas condições.
Na cheia (fevereiro a junho), o nível do rio sobe, praias desaparecem e as trilhas ficam alagadas. Mas quem curte canoagem vai adorar o igapó: a floresta parcialmente submersa cria um labirinto verde diferente de qualquer coisa. Não é uma época pior, é uma Amazônia diferente.
| Período | Trilhas | Praias | Fauna | Clima | Ideal para |
| Ago–Dez (seca) | Acessíveis | Visíveis | Abundante | Quente, seco | Trilhas, banho no igarapé, famílias |
| Fev–Jun (cheia) | Alagadas | Submersas | Intensa | Quente, úmido | Canoagem no igapó, aventura aquática |
| Jan e Jul | Variável | Emergindo | Média | Transição | Quem tem flexibilidade |
Fomos em julho, bem no início da transição para a seca. Perfeito.
Como chegar na FLONA saindo de Alter do Chão
Via fluvial (o jeito clássico): barco ou lancha de Alter do Chão até a Comunidade Jamaraquá. São aproximadamente 1 hora de navegação pelo Rio Tapajós. O barco sai geralmente entre 8h e 9h; chegue na orla de Alter um pouco antes para fechar o combinado com o barqueiro (ou acerte na noite anterior via WhatsApp). Custo em tours coletivos: R$ 50 a R$ 100 por pessoa.
Via terrestre (alternativa): carro ou ônibus pela BR-163 a partir de Santarém, com entrada pela Comunidade São Domingos. Mais demorado (1h30 a 2h), mas economiza no barco. A estrada de terra está em condições razoáveis, fomos ver. Se você prefere horário fixo e menos dependência do tempo, essa rota vale considerar.
Nossa escolha foi o barco, sem arrependimento. A navegação pelo Tapajós já é parte da experiência. Fomos com a Pérola do Tapajós.
Quanto custa o passeio na FLONA Tapajós: os valores reais
O passeio completo na FLONA Tapajós custa entre R$ 150 e R$ 250 por pessoa, somando barco, guia local obrigatório e almoço na comunidade. A entrada na unidade de conservação é gratuita. Sem rodeios, os valores verificados em julho de 2024:
| Item | Custo | Observações |
| Barco (ida e volta) | R$ 50–100/pessoa | Tours coletivos. Privativo sai bem mais caro |
| Guia local | R$ 30–50/pessoa | Obrigatório. Dividido entre até 5 pessoas (pagamos R$ 200 no total) |
| Almoço na comunidade | R$ 40–60/pessoa | Comida caseira, suco incluído. Tambaqui a R$ 50, verificado em julho de 2024 |
| Entrada na FLONA | Gratuita | Apenas assinatura no controle de acesso |
| Artesanato | R$ 10–50 | Opcional. Recomendamos muito |
| Total por pessoa | R$ 150–250 | Variação depende de grupo e escolhas |
Grupos maiores (acima de 10 pessoas) precisam de autorização prévia do ICMBio: [email protected].
O que levar para a trilha da FLONA Tapajós
Esqueça a bolsa de praia. Para a FLONA, a mochila é diferente.
Essenciais:
- Repelente (aplique antes de entrar na floresta, não depois que os mosquitos aparecerem)
- Água: no mínimo 2 litros por adulto. A trilha é longa e o calor na mata secundária é intenso
- Calças compridas e blusas de manga (proteção de galhos, insetos e sol filtrado)
- Tênis fechado com bom amortecimento, nada de sandália aberta
- Chinelo de reserva na mochila (para o barco e o igarapé)
- Dinheiro em espécie, cartão não funciona na comunidade
- Lanche rápido (barra de cereal, frutas secas) para o meio da trilha
Para quem vai com criança pequena:
- Canguru ou mochila de transporte (o Nicolas fez boa parte da trilha assim)
- Lanches extras, criança gasta mais energia e não avisa quando está no limite
- Protetor solar FPS 50+ reaplicado com frequência
As comunidades da FLONA Tapajós: qual escolher?
Jamaraquá: a nossa escolha e a mais indicada para primeira vez
Com cerca de 130 moradores, Jamaraquá é o ponto de acesso mais popular da FLONA, e com razão. A trilha de 9,1 km é bem conduzida, o guia é credenciado pela comunidade, e no meio do percurso está a Sumaúma de 300 a 400 anos. O almoço caseiro na volta (tambaqui, pirarucu, suco de taperebá) é uma celebração. O artesanato em couro ecológico de látex é belíssimo.
Perfeita para quem vai pela primeira vez, para famílias e para quem quer trilha, banho de igarapé e gastronomia regional num dia só.
Maguari: para quem quer a Sumaúma milenar
Quem for a Maguari vai encontrar a “vovózona”, a Sumaúma de estimados 900 a 1000 anos, com mais de 50 metros de altura e circunferência que exigiria 26 adultos de mãos dadas para abraçar. É uma das árvores mais impressionantes da Amazônia. A vibe é mais imersiva, menos estruturada para o turismo de massa, e a cultura ribeirinha aparece com mais força.
Vale a pena se você já foi a Jamaraquá e quer um segundo dia de FLONA completamente diferente.
São Domingos: a porta terrestre
Acesso pela BR-163, trilhas interpretativas, base de controle oficial do ICMBio. Menos dependente de barco, mais acessível para quem tem carro e quer flexibilidade de horário. Menos imersiva que Jamaraquá, mas válida como alternativa logística.
Como foi o nosso passeio na FLONA: relato real hora a hora
Já contamos esse quinto dia em detalhes no relato completo da nossa viagem a Alter do Chão, mas aqui vai o resumo pensado como guia prático, hora a hora, pra você já ir sabendo o que esperar.
A manhã começou com uma notícia ruim
Acordamos mais tarde do que o planejado, o cansaço dos dias anteriores cobrou a conta. O café na Pousada Sombra do Cajueiro resolveu: pão fresco, taperebá, café forte do Norte.
Ao chegarmos à orla, encontramos um clima pesado. O guia responsável pela Piracaia que planejávamos fazer havia perdido um amigo próximo, também guia, morto eletrocutado no dia anterior. A notícia abalou parte das operações de turismo local. Outros passeios foram suspensos por empatia.
Respiramos fundo e seguimos para a FLONA. Às vezes a viagem pede isso: continuar, mesmo quando o contexto em volta é pesado.
No barco, pelo Tapajós
Saímos da orla por volta das 8h30 e navegamos pelo Rio Tapajós por pouco mais de uma hora até Jamaraquá. O rio estava bonito, margens com floresta densa dos dois lados, água esverdeada. O Nicolas observava tudo do colo, fascinado com os barcos que passavam no sentido contrário.
A ida foi tranquila. O retorno seria outra história.
Chegada à Comunidade Jamaraquá
Um campinho de areia funciona como porto. Casas de madeira ao fundo, cotidiano ribeirinho de quem vive longe do ritmo urbano. Os moradores já conhecem bem o roteiro, recebem grupos regularmente e sabem conduzir a experiência com naturalidade.
Procedimentos iniciais: escolhemos o almoço para o retorno (tambaqui), assinamos o controle de acesso ao ICMBio e encontramos nosso guia. Custo total do guia: R$ 200 dividido entre 5 pessoas. Saída da trilha: 10h.
A trilha: mata secundária, mata primária e o suor que te humilha
A trilha tem 9,1 km no total (ida e volta até o igarapé). Nas placas no percurso, a dificuldade aparece como “moderada a difícil”. Na prática, a maior parte do trajeto é relativamente plana ou com ondulações suaves, o desafio real é o calor, a umidade e a duração. Os trechos técnicos existem, mas são pontuais.
Nos primeiros quilômetros, passamos pela mata secundária: vegetação em regeneração, cobertura mais rala, e um calor que não perdoa. O suor começa antes do corpo aquecer. O ar é pesado, úmido, e você entende rapidamente por que o repelente era essencial. Aí a floresta muda.
Em determinado ponto do percurso, você sente antes de ver, o ar esfria. A cobertura das copas fecha completamente, 30 metros acima. A luz filtra em raios espessos entre as árvores. O barulho de insetos e pássaros toma conta. É a mata primária, e ela recebe com toda a força.
O guia foi apresentando o que a floresta oferece: o pequi azedo (medicinal), o cipó alho (afasta insetos pelo cheiro), o quinino (contra febre), as formigas tapibas que, juro que parece invenção mas funciona, servem como repelente natural. Ele colocou a mão no formigueiro e depois esfregou na pele. Nós fizemos o mesmo. O Nicolas fez cara de “tô adorando isso”.
Em determinado trecho com cipós saindo de uma árvore alta, o guia parou, olhou pra gente e falou: “Pode tentar.” Virou um momento Tarzan: adultos se pendurando nas lianas, rindo, com a floresta ao redor. Com o Nicolas no colo, a brincadeira ficou mais complicada, mas ele riu do início ao fim.
A Sumaúma centenária de Jamaraquá
Aos 4,5 km, chegamos até ela. O guia para. A gente para. Ninguém fala nada por alguns segundos.
A Sumaúma de Jamaraquá tem entre 300 e 400 anos, segundo a estimativa dos moradores locais. Mais de 50 metros de altura, o equivalente a um prédio de 15 andares. Para abraçá-la completamente, seriam necessárias 25 pessoas de mãos dadas. A base tem raízes tabulares que se projetam para os lados e, em alguns ângulos, lembram cabeças de elefante. O guia conhece cada detalhe daquela árvore de cor e não economiza na descrição.
O Nicolas foi o primeiro a chegar na base. Começou a tocar as raízes, sentir a rugosidade, tentar um abraço que mal alcançava o primeiro flanco. Emocionante ver como uma árvore com quatro séculos de existência consegue tocar uma criança de dois anos.
Tiramos fotos, fizemos um abraço coletivo simbólico, ficamos em silêncio por um momento. Esse tipo de encontro não é barato nem pago pelo ingresso.
O mirante e a casa de apoio para pernoite
Logo depois da Sumaúma, aparece um mirante com vista panorâmica da reserva e do Rio Tapajós. Ao lado, uma casa de apoio simples (redes, fogão rústico, banheiro) para quem faz o pernoite na FLONA. O guia comentou que dali o pôr do sol é cinematográfico, e que a Piracaia (peixe assado na beira do rio de madrugada) acontece justamente nesse ponto.
Anotamos mentalmente. Para uma próxima.
O Igarapé do Paulo
Com 6 km percorridos, chegamos ao Igarapé do Paulo. A água é cristalina, fria, com um tom esverdeado da mata refletindo nas margens. Há dois pontos de entrada: um mais fundo (atenção ao desnível) e um mais raso, perfeito para quem quer só molhar os pés ou descansar na borda.
A proposta é entrar no trecho fundo e ir seguindo o fluxo até o raso, o percurso vira uma brincadeira aquática que o corpo pede demais depois de 6 km de floresta.
O guia disse que a água é potável se captada acima da área de banho. A nascente fica a 4 ou 5 km rio acima, acessível apenas com pernoite, onde a trilha fica mais difícil e o tempo mais generoso.
Ficamos uns 30 minutos ali. Rindo, flutuando, deixando a água gelada fazer o trabalho.
A volta pela trilha
Às 14h saímos do igarapé. Restavam cerca de 3 km até a comunidade.
A subida final existe, e depois de 6 km de trilha, ela aparece na hora errada. O Nicolas adormeceu no canguru exatamente nessa parte, o que foi ao mesmo tempo um alívio para os ombros (dormindo pesa menos) e uma espécie de sinal: o dia tinha cobrado tudo dele também.
Chegamos à comunidade com 11,45 km no total em 4h28 de trilha, contando do momento que saímos, sem pausas prolongadas. Não é pouco, não é impossível. É exatamente o tamanho certo de um dia que vale a pena.
Almoço na comunidade Jamaraquá
O tambaqui que havíamos escolhido horas antes chegou assado, generoso, acompanhado de arroz e farinha. Pedimos uma jarra de suco de taperebá para dividir. R$ 50 por pessoa, verificado em julho de 2024.
A comida era a melhor até então, e olha que comemos bem durante toda a viagem. O rio murmurava do lado de fora. As sombras das árvores cobriam as mesas. Conversávamos sobre o que acabáramos de viver, parte em voz alta, parte só com os olhos.
A volta de barco (que não foi nada calma)
O guia nos avisou antes de embarcar: o vento havia aumentado. Optamos por uma parada estratégica na Praia do Maguari para esperar o rio acalmar. Do outro lado, nuvens escuras se formavam, com chuva visível na distância.
Vinte minutos depois, embarcamos.
Por quase uma hora, o barco bateu nas ondas com força. Ficamos completamente ensopados, as ondas espirravam para dentro, o casco chacoalhava, todo mundo agarrado ao que tinha de agarrar. O Nicolas dormia no colo. Nós ríamos. Aquela mistura de adrenalina, cansaço e gratidão que só aparece em dias que foram grandes.
Parada na Praia do Maguari
Com o vento cada vez mais forte, o guia optou por uma parada estratégica na Praia do Maguari, o mesmo banco de areia que vira ilha no meio do Tapajós e que já tínhamos visitado no dia anterior. A ideia era simples: esperar o rio acalmar antes de seguir viagem.
Descemos do barco, esticamos as pernas na areia e aproveitamos os vinte minutos de espera para tomar um banho de rio rápido enquanto observávamos o céu fechando ao longe. O Nicolas, que já estava cansado da trilha inteira, ganhou um fôlego extra só de pisar na areia de novo. Foi uma pausa não planejada, mas que acabou sendo bem-vinda depois de um dia tão puxado, e um lembrete de como os planos em Alter do Chão sempre têm espaço para se ajustar ao rio e ao tempo.
Passado o susto do vento, embarcamos de novo e seguimos para o último ponto do dia.
Pôr do sol na Ponta do Muretá
Chegamos na Ponta do Muretá e escolhemos um ângulo diferente do de outros dias, o lado oposto de onde tínhamos ficado antes, para contemplar o pôr do sol por uma perspectiva nova. Depois de um dia inteiro de trilha e de barco batendo nas ondas, a água calma e morna da ponta parecia exatamente o que o corpo estava pedindo.
Entrei na água, o Nicolas brincou na areia por um bom tempo, cavando buraquinhos e correndo atrás da espuma que as ondinhas deixavam na beira. Voei o drone para capturar a cena de cima: o formato da ponta se destacando na água, os barcos ancorados ao longe, o céu começando a ganhar tons de laranja e rosa. O Leandro pegou o ukulele e ficou dedilhando umas músicas, sentado na areia, enquanto o sol ia embora devagar por trás da linha do horizonte.
Ficamos ali mais tempo do que em outros dias. Ninguém com pressa de ir embora. O cansaço da trilha, de alguma forma, deixou aquele pôr do sol ainda mais merecido.
Um cenário de cinema, sem exagero nenhum
A noite no centrinho de Alter
De volta à pousada, banho rápido e saímos para o centrinho. A sexta-feira já trazia as barraquinhas abertas nas ruas. Jantamos na barraca Égua: salpicão com arroz, vatapá de frango (o Nicolas aprovou, o que nos surpreendeu). Depois, fomos ao show de chorinho que acontece toda sexta há anos na vila. R$ 10 de couvert por pessoa. Músicos locais tocando com a alma. O Nicolas dormiu nos braços enquanto a música tocava.
Voltamos tranquilos para a pousada. O dia tinha sido grande, do jeito certo.
Dicas do Vamos Trilhar para a trilha da FLONA Tapajós
- Sobre o guia: não é burocracia, é segurança. A floresta não tem sinalização clara, e o guia conhece cada planta, cada animal, cada ponto de perigo. Sem ele, você está perdendo 80% da experiência além do risco físico.
- Sobre as roupas: calças compridas e blusas de manga não são sugestão, são necessárias. A mata secundária tem galhos baixos, insetos e cipós. A floresta vai entrar em contato com seu corpo.
- Sobre o repelente: leve o tamanho maior que você tiver e aplique antes de entrar na trilha. Não depois. Antes.
- Sobre a água: 2 litros por adulto é o mínimo. A umidade da floresta engana, você transpira muito mais do que percebe.
- Sobre o drone: peça permissão ao guia e à comunidade antes de levantar. A maioria não tem problema, mas o pedido é parte do respeito. O pôr do sol no Tapajós, de cima, é cinematográfico.
- Sobre fotografar na floresta: a luz é dramática, sombra densa com raios filtrados. No celular, o modo retrato funciona bem para detalhes como raízes e cipós. Para fotos de pessoas abraçando a Sumaúma, a câmera grande angular ajuda a capturar o tamanho real da árvore.
- Sobre a sustentabilidade: compre o artesanato. O couro ecológico de látex produzido em Jamaraquá é lindo e a renda fica diretamente com quem fez. Não é souvenir de aeroporto, é economia comunitária de verdade.
- Sobre ir com crianças pequenas: dá, com preparo. O canguru foi essencial para o Nicolas. Lanternas dos pais para as subidas, lanches frequentes e a disposição de parar quando necessário. O guia foi fundamental para tornar a trilha interessante para ele: a flauta de bambu, os cipós pra segurar, o galho pra carregar. Ele saiu diferente do que entrou.
Onde nos hospedamos em Alter do Chão
Ficamos na Pousada Sombra do Cajueiro, a menos de 2 minutos a pé da Praia do Cajueiro. Hospedagem familiar, chalés de madeira com varanda e rede, café da manhã com açaí fresco, tapioca e frutas regionais. O que mais usamos foi a cozinha: com o Nicolas pequeno, poder preparar o mingau à noite sem depender de restaurante foi essencial. O staff ajudou com dicas de passeios e indicação de barqueiro. Preços em torno de R$ 250 a 350 por noite para casal com café, dependendo da temporada. Na alta, reserve com antecedência, lota rápido.
Outras opções por perfil:
- Mais estruturado: Villa Eden ou Beloalter Hotel, vistas para o Tapajós e estrutura mais completa
- Mais econômico: Pousada do Mingote, boa localização sem pesar no bolso
- Com cozinha: acomodações de temporada no Airbnb, ideal para quem viaja com criança
Uma dica que vale ouro: hospede-se em Alter do Chão, não em Santarém. Fazer 40 minutos de carro de ida e volta todo dia cansa e desperdiça tempo de viagem. Estar a pé dos passeios, do centrinho e das praias vale muito mais.
Outros atrativos próximos à FLONA Tapajós, em Alter do Chão
Praia do CAT
O ponto de partida dos barcos de passeio de Alter do Chão, a poucos minutos da orla a pé. Tem um deck de madeira que avança sobre o rio, perfeito para fechar o dia com um pôr do sol sem sair da vila. Durante nossa visita o deck estava fechado para reforma, mas o local não perdeu o charme mesmo assim. Contamos mais sobre ela no nosso guia das praias próximas ao centro de Alter do Chão.
Praia do Cajueiro
A praia mais próxima do centrinho, 5 a 10 minutos a pé. Areia fina e branca, água morna e calma, sombra de cajueiro centenário. Ótima para um banho tranquilo no fim do dia, longe do movimento da Ilha do Amor. Foi nosso primeiro contato com o Rio Tapajós, e já foi suficiente para entender o apelido “Caribe Amazônico”. Contamos tudo no nosso artigo sobre a Praia do Cajueiro.
Ilha do Amor
O cartão-postal de Alter do Chão. Acessível por travessia rápida de catraia (R$ 5), tem areia branca, restaurantes pé na areia e mesas dentro d’água. Na seca total, dá para chegar caminhando pela areia. Spot perfeito para stand-up paddle, vôlei de praia ou simplesmente deitar e olhar para o horizonte. Contamos tudo no nosso guia completo da Ilha do Amor.
Trilha da Serra da Piraoca
Caminhada de cerca de 2 km saindo da Ilha do Amor, com trecho final de subida de 110 metros por pedras soltas. No topo, vista panorâmica de 360° sobre o Rio Tapajós, o Lago Verde e toda a vila. Não vá de chinelo, a subida exige aderência. Contamos tudo na nossa trilha da Serra da Piraoca.
Centro Histórico de Alter do Chão
A Igreja de São Sebastião (século XVIII) e a Praça do Çairé guardam a mistura de história indígena com colonização portuguesa que define o caráter de Alter. Ruas de paralelepípedos, cerâmica marajoara nas lojas, ritmo de vila que não tem pressa.
Outros passeios de Alter do Chão para completar o roteiro
Floresta Encantada
Passeio de canoa pelos igapós inundados: árvores submersas, silêncio de floresta, luz filtrada pela copa. O guia conduz a embarcação entre os troncos como quem navega num labirinto verde. Melhor na cheia, quando o canal está cheio e o percurso vira um corredor de copas. Na seca, o canal fica menor mas o passeio ainda vale. Parte do Igarapé Cuicuera, dura de 30 minutos a 1 hora e custa entre R$ 50 e R$ 80 por canoa (até 4 pessoas). Contamos tudo no nosso guia da Floresta Encantada.
Roteiro de Praias do Tapajós
Um dia inteiro navegando entre praias praticamente desertas: Catajuba, Maguari, São Domingos, Pindobal e Ponta do Muretá para o pôr do sol. Cada uma tem sua personalidade, algumas silenciosas e selvagens, outras com barraquinhas e famílias na beira. A Praia do Maguari, com o banco de areia que vira ilha no meio do Tapajós, foi a mais bonita do nosso roteiro. Contamos tudo no nosso guia do Roteiro de Praias.
Canal do Jari
O passeio de barco mais emblemático de Alter do Chão. Um dia inteiro percorrendo o canal que conecta o Tapajós ao Amazonas, com Trilha das Preguiças, jardim de vitórias-régias da Dona Dulce (onde você experimenta chips, brownie e rabanada de vitória-régia, sim), Encontro das Águas e pôr do sol num banco de areia deserto. Duração: 9 a 10 horas. Custo médio: R$ 270 a 420 por pessoa, com almoço. Contamos tudo no nosso guia completo do Canal do Jari.
Tartarugas Amazônicas, no Rio Arapiuns
Passeio de barco pelo Rio Arapiuns até a Comunidade Coroca, com participação na soltura de filhotes de tartaruga-da-amazônia aprovada pelo IBAMA, visita ao meliponário de abelhas nativas sem ferrão (canudo e jandaíra) e almoço comunitário, que foi o melhor da viagem inteira. Taxa comunitária de R$ 25; almoço por R$ 50; passeio aproximadamente R$ 220. Contamos esse dia completo no relato do nosso sexto dia em Alter do Chão, no Rio Arapiuns.
Turismo de Cura, no Rio Arapiuns
Para quem quer ir além do ecoturismo convencional. Jornada pelas comunidades de Arimum e Urucureá com banhos em cachoeiras medicinais, rituais indígenas, produção de artesanato em palha de tucumã. Inclui almoço comunitário e experiências de autoconhecimento. Custo em torno de R$ 200 a 300. Detalhamos essa vivência no relato do nosso sétimo dia em Alter do Chão, no turismo de cura do Arapiuns.
City Tour de Santarém
O Mercadão 2000 com frutas exóticas e ervas medicinais, o Centro Cultural João Fona com cerâmicas tapajônicas de refinamento impressionante, a vista do Encontro das Águas da Praça Fortaleza dos Tapajós, e o pirarucu com creme de milho do restaurante Rayane. Meio dia ou dia inteiro, com transfer a partir de Alter. Um dia que muda o que você pensa sobre cidades amazônicas. Contamos tudo no relato do nosso oitavo dia em Alter do Chão, com o city tour em Santarém.
Perguntas frequentes sobre a FLONA Tapajós
Quanto tempo leva a trilha da FLONA Tapajós?
A trilha de Jamaraquá tem 9,1 km (ida e volta até o Igarapé do Paulo). O tempo estimado é de 4 horas de caminhada pura, mas com as paradas na Sumaúma, no mirante e no banho de igarapé, reserve ao menos 5 a 6 horas para o percurso. Somando barco, almoço e retorno, o dia inteiro leva de 10 a 11 horas. Verificado em julho de 2024: percorremos 11,45 km em 4h28 de trilha.
A trilha é muito difícil para fazer com crianças?
Depende da idade. Crianças até 3 anos: o canguru resolve boa parte do percurso, é pesado, mas é possível. De 4 a 8 anos: conseguem caminhar com pausas frequentes e lanches estratégicos. Acima de 9: trilha tranquila. A dificuldade indicada nas placas (“moderada a difícil”) se deve à distância, não à inclinação, a maior parte do trajeto é plana ou com ondulações suaves. O maior desafio com crianças pequenas não é a trilha: é administrar o ânimo delas no calor amazônico.
Preciso contratar guia para a FLONA? É obrigatório?
Sim, é obrigatório, e vale cada centavo. O guia é morador credenciado da comunidade, conhece a floresta profundamente e transforma a caminhada em uma aula de ecossistema amazônico. Sem ele, você passa por uma série de plantas medicinais incríveis sem saber o que está olhando. Custo: R$ 200 total para grupos de até 5 pessoas (R$ 30 a 50 por pessoa).
Qual é a taxa de entrada na FLONA Tapajós?
A entrada é gratuita, você assina apenas o controle de acesso do ICMBio. O que você paga é o barco (R$ 50 a 100/pessoa), o guia local (R$ 30 a 50/pessoa dividido) e o almoço na comunidade (R$ 40 a 60/pessoa). Nenhuma taxa de parque ou ingresso.
Qual comunidade da FLONA devo escolher: Jamaraquá ou Maguari?
Para a primeira visita: Jamaraquá. Trilha bem estruturada, guias experientes com turistas, Igarapé do Paulo no percurso, gastronomia regional no retorno. Para quem já foi e quer outra experiência: Maguari, onde fica a Sumaúma milenar de estimados 900 a 1000 anos, a vovózona, como chamam localmente. São Domingos é a alternativa para quem prefere acesso terrestre e não quer depender de barco.
Como é a FLONA na época das cheias (fevereiro a junho)?
Completamente diferente, e não necessariamente pior. As trilhas ficam alagadas e com lama, mas o igapó (floresta parcialmente submersa) se transforma num labirinto aquático navegável de canoa. A fauna fica mais intensa, o calor diminui levemente e o número de turistas cai bastante. Ideal para quem prefere canoagem a trilha e quer a Amazônia mais silenciosa.
É possível pernoitar na FLONA Tapajós?
Sim. Há uma casa de apoio próxima ao mirante (perto da Sumaúma de Jamaraquá) com redes e estrutura simples para pernoite. Quem fica passa a noite com Piracaia (peixe assado na beira do rio), observação noturna de jacarés e o amanhecer dentro da floresta. Custo extra por pessoa; combine com a comunidade ou operadora local antes de chegar.
Vale a pena o investimento total na FLONA?
Para quem quer floresta amazônica real, contato genuíno com comunidades indígenas, aprendizado sobre sustentabilidade e biodiversidade, e um dia que fica na memória: sim, absolutamente vale. Para quem espera estrutura turística confortável, trilha fácil de uma hora ou a experiência all-inclusive: provavelmente não é o passeio certo. A FLONA pede disposição física, abertura genuína e vontade de sujar a bota.
Vale a pena a trilha da FLONA Tapajós? Nosso veredito
Saímos da FLONA ensopados, com 11 km nas pernas e o Nicolas dormindo no canguru. A roupa estava de molho. Os sapatos também. E mesmo assim ninguém queria que o dia acabasse.
Esse é o tipo de passeio que não cabe direito em foto, porque o que acontece de mais importante acontece dentro. A sensação de entrar na mata primária e sentir o ar mudar. O silêncio da floresta interrompido só por pássaros. A Sumaúma de 400 anos em frente a uma criança de dois. O guia que virou flauta de bambu para distrair o Nicolas num momento de cansaço, e que permitiu que ele carregasse um galho pequeno para se sentir parte da trilha.
A FLONA não é um passeio para quem quer conforto. É uma experiência para quem está disposto a ser transformado por ela.
Recomendamos sem ressalvas, com toda a convicção de quem foi e voltou querendo voltar de novo.
Você já fez a trilha da FLONA? Conta pra gente nos comentários: como foi, qual comunidade você escolheu e se a Sumaúma te pegou tanto quanto a gente.
